Нападение англичан на французский военный лагерь близ бельгийского
города Стейнкерк, что в 50 км от Брюсселя, было настолько неожиданным, что
французские офицеры не успели повязать галстуки, а лишь небрежно обмотали
их вокруг шеи. В принципе, конечно, полный кошмар, сражаться в галстуках,
завязанных не по этикету, совершенно неприлично.
Тем не менее, в этом сражении победа досталась французам, а галстук
«а-ля-Стейнкерк», сшитый из тонкого батиста с кружевами, конец которого
пропускался через камзол, стал неотъемлемой частью придворного этикета. Это был
1692 год. Францией правил Людовик XIV, заслуживший славу главного модника
своего времени. Людовик не только разбирался в тонкостях моды, но и
позаботился о том, чтобы внешнему виду мужчин уделялось должное
внимание. Поэтому, хотя историки прослеживают родословную мужского
галстука, начиная с Древних Египта, Китая, и Рима, где воины
и легионеры носили различной формы шейные платки, боле всего для того чтобы шею
не натирали пластины панциря,- подлинная история галстука в его
современном понимании начинается с Людовика XIV.
Людовика XIV и хорватских солдат. Всем, кто резонно считает, что
мужчина в галстуке выглядит намного элегантнее, презентабельнее и убедительнее,
нежели без галстука, следует знать, что не будь хорватских солдат, этот
важнейший аксессуар мужского гардероба мог и не появиться.
Поскольку в 17 веке Хорватия входила в состав Австро-Венгрии, считавшейся
союзником Франции, то по случаю победы над Османской империей в Париж был
приглашён полк хорватских наёмников. Людовика XIV чрезвычайно впечатлили
яркие шейные платки из шёлка, которыми повязывали шею офицеры хорватского
полка. Таким образом, платок, впоследствии, принявший форму галстука, стал
популярен в Европе и в честь хорват получил название «La Cravat».
Людовик даже учредил специальный королевский полк, отличительным знаком
которого стали хорватские платки. Дальнейшие метаморфозы, которые претерпел
галстук, исключительно ярко характеризуют нравы и эстетику целых эпох. В
соответствии с тем, как изменялась форма галстука, без малейшего
преувеличения, можно изучать историю. Недаром же в 1827 году никто иной как
Оноре де Бальзак издал книгу «Искусство ношения галстука», в которой
обосновал эстетическую необходимость повязывать галстук.
Ну, и, разумеется, высшая ступень формирования галстука –
галстук-бабочка. Весьма интересно, что в 1904 году, во время премьеры
оперы Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй», все без
исключения музыканты оркестра надели галстуки-бабочки. И хотя,
разумеется, галстук-бабочка был известен до того, именно после
премьеры «Мадам Баттерфляй» столь изысканный аксессуар
основательно вошёл в мужскую моду. Вначале в сочетании с фраком, а затем и со
смокингом. Впрочем, в галстуке-бабочке появлялись не только
мужчины. Достаточно вспомнить знаменитые фотографии несравненной
Марлен Дитрих, облачённой во фрак с элегантной белой
бабочкой. А культовые фигуры политики и кино лишь увеличили
популярность галстука-бабочки. Проще представить себе английскую королеву
без сумочки, нежели Уинстона Черчилля и Джеймса Бонда без галстука-бабочки.
В 20 веке галстуки различных форм, длины и ширины, украшенные самыми
невероятными узлами, победоносно шествовали по планете, лишь немного сбавив
шаг, когда тяга к демократичности одежды упростила представление об
элегантности, заменив её непринуждённостью внешнего облика. Тем не менее, по
сегодняшний день галстук, в том виде, в котором в 1924 году его
предложил американский предприниматель Джесси Лангсдорф, три
части ткани, скроенные по косой, что позволяет галстуку сохранять форму
после завязывания узла, пользуется популярностью и едва ли в обозримом будущем
что-либо способно это изменить. Потому что, какой бы ни была мода,
доминантой всегда является стиль. И без галстука здесь никак не
обойтись.